Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.
Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.
С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку [link_webnavoz]монолитная[/link_webnavoz] отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.
Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.
Что значит ленточный фундамент с монолитной плитой
Симбиоз плиты и ленточного фундамента обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Вначале формируется ленточное основание, после чего сверху заливается однородная монолитная плита, чьи боковые стороны подпираются лентой. В результате возникает механизм, где здание передает свою нагрузку на плиту, а она, в свою очередь, на ленточный фундамент. Таким образом, нагрузка на ленту уменьшается, при этом в местах повышенной нагрузки фундамент усиливается.
Основное преимущество монолитной плиты заключается в низком давлении на грунт, благодаря ее равномерному распределению по большой площади. Кроме того, плита может перемещаться вместе с домом в случае подвижек почвы, предотвращая разрушение строения. При наличии ленты под плитой, возможность бокового смещения, вызывающего сдвиг песчаной подушки, также снижается. Усиление периметра несущих стен дополнительно уменьшает нагрузку на плиту.
Такое взаимодействие позволяет сократить толщину плиты и площадь сечения ленты, обеспечивая взаимное укрепление. Это экономит строительный материал, не ущемляя при этом несущую способность (по сравнению с аналогичным монолитным фундаментом).
Разумеется, есть и некоторые недостатки. Для возведения ленточного фундамента с монолитной плитой требуются гидрогеологические изыскания, разработка проекта и больше времени на земельные работы.
Достоинства и недостатки
Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.
Преимущества ленты:
- Прочная опора для несущих стен.
- Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
- Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
- Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
- Надежное основание не мешает обустроить [link_webnavoz]подвал[/link_webnavoz].
- Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.
Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.
Монолитная плита
Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.
Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.
Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.
Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.
Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной [link_webnavoz]подушки[/link_webnavoz]. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.
Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.
К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный [link_webnavoz]расчет[/link_webnavoz] проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.
Последовательность закладки основания
Последовательность устройства фундамента разбивается на этапы, и в процессе работы строга придерживаются следующего порядка:
- Располагают метки на местности в соответствии с размерами будущей конструкции. В пределах отмеченной зоны прорывается котлован и траншея для ленточного основания.
- Для низкоэтажных и легких каркасных зданий выбирают поверхностное основание, которое спускают в грунт на 50–70 см.
- Фундамент для двухэтажных и мощных сооружений должен быть погружен в землю. Глубина основания в таких случаях устанавливается ниже глубины промерзания почвы.
- На дне траншеи формируют подушку из песка и щебня, которую уплотняют вибрационной плитой.
- Укладывают слой гидроизоляции, при этом подходящим материалом может быть плотный полиэтилен.
- Следующим этапом в траншее сооружают опалубку вокруг периметра будущего фундамента и устанавливают в ней арматурную сетку. После завершения предварительных работ для заливки ленты заливают пространство бетоном. Создание монолитной плиты возможно только после полного высыхания железобетонной ленты, что занимает приблизительно месяц.
- Для идеального основания между лентой удаляют плодородный слой до 30 см. Важно обеспечить плоское дно без уровневых изменений, добавляя и уплотняя грунт вибрационной плитой.
- Земляной слой укладывают подушкой из полипропилена, что предотвращает контакт грунта с фундаментом.
- Сверху устраивают подушку из песка и гравия толщиной 20 см, увлажняя и уплотняя каждый слой.
- Перед прокладкой инженерных коммуникаций на дне котлована укладывают гидроизоляцию для плиты. Полиэтиленовая пленка накладывается с перекрытием, стыки сплавляют газовой горелкой.
- Строят обвязку из рифленой арматуры диаметром до 16 мм. Сечение прута увеличивается с увеличением нагрузки на здание. Необходимо создать две горизонтальные сетки. Важно, чтобы обвязка не соприкасалась с песчано-щебневой подушкой. Для этого могут использоваться деревянные бруски или блоки.
- По периметру будущего фундамента устанавливают опалубку. Внешние опоры размещаются через 0,6 м в один или два ряда.
- Перед заливкой монолитного фундамента устанавливают желоба по периметру рабочей зоны, через которые будет стекать бетон. Это необходимо для предотвращения расслаивания структуры бетонного раствора и сохранения необходимой прочности и надежности застывшего перекрытия при падении с высоты более 1,5 м.Для такого типа фундамента требуется большое количество высококачественного бетона. Приготовление раствора в таком объеме вручную очень трудоемко, поэтому для заливки площадки строители часто покупают готовый бетон, доставляемый на место специализированным автотранспортом.
- В условиях жаркой погоды целесообразно покрыть раствор пленкой, чтобы предотвратить пересыхание верхнего слоя бетона.
- Важный этап — удаление воздушных пузырьков из бетонного раствора. Для этого используется специализированное строительное оборудование. Покупка его для одного строительства нецелесообразна, однако его можно взять в аренду на короткий период.
- После окончательного застывания бетона, что занимает приблизительно месяц, верхнюю часть плиты дополнительно гидроизолируют битумной мастикой. Застройщик должен дать раствору полностью выстояться, чтобы он превратился в однородный монолит и приобрел необходимые прочностные характеристики.
Общая схема возведения
Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:
С цокольным этажом
В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).
Схема строительства:
- На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную [link_webnavoz]глубину[/link_webnavoz].
- Создается слой засыпки из ПГС.
- Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
- Производится заливка ленты.
- Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
- Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
- Установка арматурного каркаса.
- [link_webnavoz]Заливка[/link_webnavoz] бетона, выдержка до полного затвердения.
Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.
Без цоколя
Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.
После строительства [link_webnavoz]мелкозаглубленной[/link_webnavoz] ленты производится:
- Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
- Укладка двойного слоя [link_webnavoz]гидроизоляции[/link_webnavoz].
- Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
- Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
- Выдержка до полного затвердения (28 дней).
Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.
Засыпка под плиту
Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.
Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.
Опалубка
Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.
Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.
Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.
Армирование
Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.
Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.
Нужно ли утеплять пол?
Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).
Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.
Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.
Заливка плиты на ленточный фундамент
Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.
Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.
Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.
По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.
После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.
Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.
Варианты обустройства пола
Вариантов создания пола на [link_webnavoz]монолитной плите[/link_webnavoz] много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.
Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:
- Слой песка.
- «Тощая» стяжка 5 см.
- Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
- Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
- Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
- Финальное (чистовое) покрытие.
При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).
Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.
Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.
Нюансы при заливки монолитной плиты
При самостоятельном возведении чашеобразной монолитной плиты следует учесть ряд нюансов:
- Внутренняя опалубка остается внутри конструкции, поэтому вместо деревянных досок или фанеры часто используют L-образные полистирольные модули.
- Диаметр продольных стержней для армирования ребер жесткости составляет 10 – 14 мм.
- Хомуты изгибаются из 6 – 8 мм гладкой арматуры.
- Для плиты чаще используют проволочные сетки толщиной 6-10 мм.
- При соединении стержней необходимо располагать стыки вразбежку на расстоянии 60 – 80 см.
- Минимальный нахлест арматуры составляет 40 – 50 диаметров, а в углах ее загибают на соседнюю стену.
- По краям плиты требуются дополнительные П-образные элементы, которыми связываются между собой сетки разных уровней.
- Армирование по краям плиты выполняется чаще, чем в ее основном теле.
При размерах фундамента от 6 м технология включает некоторые дополнения. Помимо ленточных элементов по периметру, требуются ребра жесткости в центральной части плиты. Их устанавливают через каждые 3 м параллельно сторонам здания, создавая решетчатую структуру.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:
Заключение
Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.
Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.
